Hallo, liebe Besucher der Seite.
Ich renoviere gerade ein altes Haus. Insbesondere habe ich beschlossen, eine Fußbodenheizung unter dem ganzen Haus zu machen. Das schafft Komfort. Dies gilt insbesondere im Erdgeschoss des Gebäudes. Und in meinem Fall liegt das auch daran, dass dieses Haus sehr hohe Decken hat. Die "klassische" Erwärmung mittels Heizkörpern basiert auf Konvektion - die erwärmte Luft strömt auf und vermischt sich mit der Kälte. Daher wird bei einer großen Deckenhöhe die Wirksamkeit einer solchen Heizung verringert. Um eine angenehme Temperatur darunter zu erreichen, müssen wir unter der Decke viel stärker "heizen". Und die Erwärmung durch den Boden funktioniert, wenn auch auch nach dem Prinzip der Konvektion, jedoch auf etwas andere Weise - im Gegensatz zu Heizkörpern, bei denen das geringe Volumen des Konvektionsflusses bei der Fußbodenheizung durch seine hohe Temperatur und Geschwindigkeit ausgeglichen wird (es vermischt sich mit kalter Luft) deutlich größere Luftmassen, die nicht so stark erhitzt werden, steigen langsam auf. Als Ergebnis erhalten wir bei gleicher Wärmemenge eine angenehme Temperatur, die viel niedriger ist! Das schafft erhebliche Energieeinsparungen.
In dieser Veröffentlichung möchte ich meine Erfahrungen und alle meine Best Practices zu diesem Thema mitteilen.
In der Regel gibt es zwei Arten von Fußbodenheizungen - elektrische und "Wasser".
Elektrik ist einfacher zu installieren und kostengünstiger. Es hat aber auch erhebliche Nachteile - höhere Kosten für den späteren Betrieb, weniger Zuverlässigkeit und Haltbarkeit. Darüber hinaus wird seine Anordnung in der nachfolgenden Installation geregelt von Möbeln - Unter den Möbeln kann sich das Heizelement überhitzen und ausfallen. Es gibt ein weit verbreitetes Missverständnis, dass die Konturen des Wasserbodens nicht unter die Möbel gelegt werden können! Aber das ist eine Täuschung! Wasserkreisläufe erzeugen keine Wärme! Sie tragen es einfach! In dem Bereich, in dem die Wärmeabfuhr schwierig ist und die Bodentemperatur gleich der Temperatur des Wärmeträgers ist, gibt dieser (Wärmeträger) einfach "keine Wärme ab" und führt diese weiter.
Ich habe, wie Sie bereits denken, verstanden, ich mache es genau "Wasserböden".
Die Böden im Haus waren aus Holz. Ich riss sie ab und goss grobe Estriche ein.
Der grobe Estrich dient dazu, die Oberfläche zu glätten und für die Abdichtung vorzubereiten.Sie können dies mit verdichtetem Sand tun. Dies ist jedoch mit hohen Kosten für die Abdichtung verbunden! In der Tat können Sie auf einem gleichmäßigen Estrich einfach die billigste Kunststofffolie auftragen. Und im Sand kann es anschließend durch die Masse des Bodens beschädigt werden. Wir müssen teurere Arten der Abdichtung verwenden und mehr Zeit und Energie dafür aufwenden. Gleichzeitig werden Einsparungen (nur die Kosten für Zement, weil wir auf jeden Fall Sand verwenden !!) auf nichts reduziert, oder im Gegenteil, es stellt sich als teurer heraus!
Konzentrieren Sie sich darauf, dass auf jeden Fall eine Abdichtung erforderlich ist!
Auch wenn alles sehr trocken und der Grundwasserspiegel sehr niedrig ist, denken Sie nicht, dass die Abdichtung vernachlässigt werden kann! Denn wenn der Boden beheizt wird, bildet sich an der Stelle des Kontakts mit kaltem Boden Kondenswasser !!! Ansammlung von Wärmeisolierung (und er kann von dort aus nirgendwo trocknen!) Es wird alle seine Eigenschaften zunichte machen und wir werden den Boden erwärmen! Und mit der Zeit kollabiert die Isolierschicht unter dem Einfluss von Feuchtigkeit vollständig.
Deshalb wiederhole ich noch einmal, Wasserdichtigkeit ist in jedem Fall erforderlich!
Als sie habe ich die billigste Kunststofffolie verwendet - die sogenannte „Sekundärfolie“ (aus recycelten Materialien). All dies wird mit Beton überflutet, so dass Sie keine Angst vor seiner "Nicht-Umweltfreundlichkeit" haben sollten.))) Und laut Umweltschützern zersetzt sich Polyethylen im Boden, wo es vollständig vor ultravioletter Strahlung geschützt ist, nicht bis zu zweihundert Jahre !!! (Ich frage mich, woher sie diese Figur haben, ob das Material selbst dreimal kürzer ist?)))))) Aber wir nehmen das Wort ....)
Ich habe den Film so ausgelegt, dass die Kanten an die Wände gingen (mit Klebstoffschaum gesichert). Er startete die Fugen mit einer großen Überlappung und klebte sie vorsichtig mit Klebeband:
Wir gehen oben zur nächsten Schicht unseres "Kuchens" über!))). Wärmedämmschicht.
Ich habe auch falsche Vorstellungen gehört, dass eine starke Wärmedämmung nicht erforderlich ist, weil "die Wärme steigt" und "auf jeden Fall innerhalb der Grenzen des Hauses bleibt". Lassen Sie uns dieses Problem behandeln.
Es gibt nur drei Möglichkeiten, Wärmeenergie zu übertragen:
1. Wärmeleitfähigkeit. (direkte Kontaktübertragung)
2. Strahlung. (Infrarot-Wärmeübertragung)
3. Konvektion. (Wärmeübertragung durch einen Flüssigkeits- oder Gasstrom).
Nur die Konvektion steigt !!! Nur ein erhitzter Flüssigkeits- oder Gasstrom steigt auf! Wärmeleitfähigkeit und Strahlung übertragen Wärmeenergie gleichmäßig in alle Richtungen! Wenn Sie zum Beispiel eine Heizung zwischen zwei Platten klemmen, erwärmt sich die untere nicht weniger als die obere !!!
Das gleiche mit einem Fußbodenheizungsofen! Wenn wir keine gute Wärmedämmung darunter herstellen, erwärmen wir den Boden im Landesinneren effektiver als die Luft im Raum! Weil der Boden mehr Wärmeleitfähigkeit hat und der Temperaturunterschied signifikanter ist! Und dafür werden wir Treibstoff verbrennen und Geld ausgeben !!!
Für die Wärmedämmung wird normalerweise die Verwendung von extrudiertem Polystyrolschaum (EPS) mit hoher Dichte empfohlen.
Dies ist jedoch nicht erforderlich. Diese Art der Isolierung zeichnet sich durch eine höhere Feuchtigkeitsbeständigkeit aus und widersteht auch einer höheren mechanischen Beanspruchung im Vergleich zu herkömmlichem Polystyrolschaum (We (Weißrussland). Laut STB (einem modernen Satz von Standards, die zusammen mit GOSTs existieren) ist sie als PPT - "Polystyrolschaumplatte" gekennzeichnet wärmeisolierend ").
Wie die Praxis gezeigt hat, ist die Festigkeit eines herkömmlichen PPT25 mehr als ausreichend, um es unter einen Estrich zu legen (auch nach SNIPs). Ich habe bereits über Abdichtung gesprochen, daher spielt diese Qualität auch keine Rolle.
Aber im Vergleich zur Extrusion ist es viel billiger! Und doch - darin arrangieren die Ameisen ihre Häuser nicht gern! ... (Ja, ja! Dies ist kein Scherz! Kleine Ameisen setzen sich gerne in extrudiertem Polystyrolschaum ab!)
Der einzige Vorteil von EPPS beim Verlegen unter dem Estrich besteht darin, dass es ein „Viertel“ hat, wodurch es lückenlos verlegt werden kann. Aber ich löse dieses Problem zum Beispiel einfach - ich lege nicht eine dicke, sondern zwei dünne Schichten Polystyrol „mit Überlappung“ auf.
Wie meine Praxis gezeigt hat, sollte die PPT-Schicht mindestens 50 mm betragen. (Ich habe bereits warme Böden gemacht und dann 50 mm verlegt. Die Bodenplatte im Keller ist, wie das Pyrometer zeigte, immer noch 2-3 Grad wärmer, wo sich der Heizkreis darüber befindet.Und das trotz der Tatsache, dass die Lufttemperatur im Raum überall gleich ist. Vielleicht spielte die Tatsache, dass ich damals eine Schicht Polystyrol (ohne Überlappung) verwendet habe, eine Rolle. Und selbst bei der geringsten Rauheit des Untergrunds können Risse nicht vermieden werden ... Nur für den Fall, dass der Boden nicht erwärmt wird, habe ich diesmal 80 mm (30 + 50) aufgetragen. Als erstes habe ich eine dünnere Schicht (30 mm) aufgetragen.
Dann drauf - die zweite (50 mm). Das dickere Oberteil ist nicht lässig. Ich wurde von der Tatsache geleitet, dass es bei der anschließenden Arbeit notwendig sein würde, viel zu laufen.
Ich habe abends gearbeitet. Nachdem ich eine Schicht gelegt hatte, schäumte ich die Lücke zwischen ihr und der Wand und ging. Für morgen habe ich den überschüssigen Schaum abgeschnitten, die zweite Schicht aufgetragen und auch den Umfang geschäumt. Der sich ausdehnende Schaum drückte den Schaum stark zusammen und die Risse verschwanden fast.
Als nächstes trage ich eine weitere Schicht Abdichtung auf - um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Estrich zu verhindern.
Ich werde näher darauf eingehen ...
In letzter Zeit (wir leben schließlich in der "Ära des Marketings")))) werden "Verkäufer" zu der Annahme ermutigt, dass direkt unter die Heizplatte des warmen Bodens ein Foliensubstrat aus geschäumtem Polyethylen gelegt werden muss! Es wird speziell dafür hergestellt und "verkauft". ihr eine Reihe von "unersetzlichen Eigenschaften" zugeschrieben:
1. Zusätzliche Wärmedämmung! (Sie bieten mir an, eine Fünf-Millimeter-Schicht zum Preis einer Dreißig-Millimeter-PPT zu kaufen, die ungefähr die gleiche Wärmeleitfähigkeit aufweist.)))
2. "Die Folie reflektiert die Erwärmung, was zur signifikanten Erhaltung der Wärmeenergie beiträgt."
.... ich habe wissentlich so einen Smiley gesetzt.)))). Wer in der Schule studiert hat, sollte verstehen, dass nur Strahlung reflektiert werden kann! Und Strahlung ist nur in einer Umgebung möglich, die für diese Art von Strahl transparent ist !!!!. Welcher Beton ist das natürlich nicht!)))))
Es gibt keine Strahlung im Beton und kann nicht sein !!!!! Das ist ein Scherz !!!
3. "Mit einer Folienschicht können Sie die Wärme gleichmäßig über die gesamte Fläche verteilen, mit Ausnahme der" thermischen Streifen "des Bodens ...
Wieder ha ha, nur ein paar Mal schon!
..... Erstens ist diese Schicht so dünn, dass sie die Wärmeverteilung in keiner Weise beeinflussen kann. (Ein Estrich aus dichtem Beton ist viel schneller "leitet Wärme von selbst ab, als 0,1 mm Aluminium, das sich darunter befindet, ausreicht !!! Das heißt, die Wärme muss nach unten gehen, sich dort ausbreiten und dann den gesamten Estrich gleichmäßig erwärmen !!! )
Zweitens zersetzt sich jede dünne Metallschicht (und insbesondere Aluminium) in einer aggressiven alkalischen Umgebung, bei der es sich um einen Zementmörtel handelt, sofort !!!! Jede mit Beton gefüllte Folie wird darin oxidiert und existiert bereits während ihrer Verfestigung nicht mehr !!!!
(Hier gingen die "verkauften" Leute weiter ... Sie sagen: "Ja! Es ist wahr! Aber Sie werden uns mehr Geld bezahlen und wir werden Ihnen das Material verkaufen, in dem die Folie mit einer transparenten Kunststoffschicht vor Beton geschützt ist!" ...
Äh ... Aber wie soll man dann mit dem umgehen, von dem sie abgestoßen haben? ))). In Bezug auf die Wärmeleitfähigkeit (die "sehr notwendig für die Wärmeverteilung" ist) unterscheidet sie sich jetzt nicht mehr von gewöhnlichen Kunststofffolien! )))))
Und schließlich das Wichtigste ... Das ist überhaupt kein Aluminium !!! Diese Schicht leitet nicht einmal Strom !!! Es ist nur "Farbe für Metall"))))
(Genossen, wir sind uns nicht einig, sie täuschen uns!
)In der Rolle des Substrats für den Estrich verwende ich denselben gewöhnlichen Film.
Ich legte das Verstärkungsnetz auf die Folie. Darunter sollten spezielle Abstandshalter angebracht werden, damit sie sich leicht über die Basis erheben und vollständig in Beton passen. Aber da ich mich selbst füllen werde, schüttle ich nur das Netz in der Lösung. Dies reicht aus, damit eine dicke Lösung darunter fällt und nicht auf die Basis sinkt. (Die Tatsache, dass sich das Netz ganz unten auf dem Estrich befinden sollte, ist auf die Eigenschaften von Beton zurückzuführen. Beton ist praktisch nicht komprimierbar, kann sich jedoch überhaupt nicht dehnen. Er platzt sofort. Und die Bewehrung wird in dieser Schicht benötigt, die dazu neigt, sich zu dehnen, wenn die Last von oben aufgebracht wird. ganz unten!)
Viele produzieren, um zu sparen, keine Verstärkung. Ein Estrich dieser Dicke kann den erforderlichen Belastungen problemlos standhalten. Trotzdem benutze ich ein Gitter. Und es erhöht manchmal die Festigkeit des Estrichs, und es ist bequem, das Rohr daran zu befestigen.
Entlang des Raumumfangs ist eine Dämpferschicht erforderlich! Immerhin wird sich der Ofen ausdehnen und aufheizen! Normalerweise verwendet jeder einen Schaumstoffpolypropylendämpfer. Ich benutze 20 mm dicke EPPS-Streifen:
Ich schneide sie sofort auf die Breite, die ich brauche, klebe den Schaum sofort bis zur Höhe auf die Wände und sie dienen mir sofort als Dämpfer und Wärmedämmung von den Außenwänden sowie als zusätzliche Beacons für Estrich:
Sie können das Rohr verlegen. Bei der Installation einer Fußbodenheizung wird ein Rohr aus vernetztem Polyethylen, Metallkunststoff oder Wellrohren aus korrosionsbeständigem Stahl ("Edelstahl") verwendet. Kupfer wird nicht empfohlen, da es in Beton sehr anfällig für Korrosion ist. Polypropylen ist aus einem anderen Grund nicht geeignet - es kann nicht ohne Fugen auf den Boden gelegt werden. Und da es einen sehr hohen Wärmeausdehnungskoeffizienten hat, dehnt es sich linear aus (es gibt nirgendwo anders in Beton))), wird es die Armaturen sofort brechen!
Vernetztes Polyethylenrohr ist billiger als Metall-Kunststoff. (Ich habe keine Reservierung vorgenommen! In Fußböden können nicht nur Metallkunststoffe verwendet werden !!! Nur einige Hersteller positionieren bestimmte Arten ihrer Produkte als Rohre für Fußbodenheizungssysteme! Und ein solches Rohr ist um ein Vielfaches teurer als ein herkömmliches Rohr für "Klassiker" Heizung und Wasserversorgung!)
Aufgrund der mangelnden Elastizität ist es jedoch viel einfacher, mit Metall zu arbeiten, und es kann bei kleineren Radien gebogen werden! Also entschied ich mich für die "klassische Version" - Metal.
Lassen Sie uns nun über Styling-Methoden sprechen.
Wenn Arbeitskräfte eingesetzt werden, wird das Rohr normalerweise mit sogenannten Ankerklammern an Polystyrol befestigt. (Es ist einfach viel schneller und einfacher für sie, es zu befestigen, als es mit Nylonbändern an der Verstärkung zu ziehen und dann auch ihre Enden zu kürzen.) Aber dies ist ein anderer Fall, wenn Marketing gegen Qualität verstößt !!! Ich verstehe die Bedeutung der Abdichtungsschicht nicht, wenn sie in Zukunft bis zu dreißig Mal pro Quadratmeter gestanzt wird !!! Also habe ich das Rohr mit Nylonkabelbindern am Verstärkungsnetz befestigt:
Bei der Gestaltung der Konturen ist es wichtig, eine Reihe von Regeln zu befolgen.
1. Der Stromkreis sollte eine bestimmte Länge nicht überschreiten (für ein Rohr von 16 mm - dies sind 80 Meter). Im Allgemeinen gilt: Je kürzer, desto besser! Denn dies bedeutet eine höhere Durchflussmenge des Kühlmittels (infolgedessen eine geringere Temperaturdifferenz) und eine Verringerung der Belastung der Pumpe. Es ist also besser, zwei Stromkreise von jeweils 40 Metern Länge herzustellen und sie parallel durch den Kollektor ("Kamm") zu verbinden.
2. Die Länge der Konturen sollte sich nicht stark unterscheiden, da es sonst schwierig ist, das System auszugleichen.
3. Sie können "Schlange" und "Schnecke" legen. Gleichzeitig ist es jedoch wünschenswert, das Rohr zu wechseln ("Vorschub" und "Rücklauf") - dies gewährleistet die größtmögliche Gleichmäßigkeit beim Erhitzen des Estrichs.
4. Wenn der Raum groß ist und Dämpfungsnähte in die Platte eingebracht werden müssen, sollte das Rohr am Schnittpunkt dieser Nähte in ein Wellrohr verlegt werden. Das Gleiche muss an der Stelle erfolgen, an der das Rohr aus dem Beton austritt.
5. Das Rohr darf sich nicht kreuzen.
6. Der Estrich darf keine Fugen aufweisen! Nur ein einziges Stück Rohr. (Eine Armatur, die jahrzehntelang "in der Luft" dient, platzt sehr schnell in Beton !!! Dies liegt daran, dass das während der Wärmeausdehnung allseitig festgeklemmte Rohr nur länger werden kann und die Armaturen zusammendrückt!)
Ich lag mit der Doppelschneckenmethode. Zuerst lege ich das Rohr mit einer doppelt so großen Stufe und kehre zwischen den verlegten Kurven zurück, nachdem ich die Mitte des Raumes erreicht habe. Ich habe die "Schnecken" -Methode (auch "Spirale" genannt) gewählt, weil in diesem Fall die Schaltung, wie es mir scheint, einen geringeren hydrodynamischen Widerstand aufweist, da sich das Rohr nur an zwei Stellen um 180 Grad dreht und in der Rest - um 90. (Wenn der Raum rechteckig ist. Wenn er quadratisch ist - in nur einem!). Und in der "Schlange jede Umdrehung - 180 Grad.
Um die Arbeit der angestellten Arbeiter zu vereinfachen, müssen die Eigentümer normalerweise enorme Materialkosten aufbringen. Keiner der Söldner wird sich so um das Layout kümmern, dass die Konturen genau gleich lang sind! (Das ist sehr, sehr schwierig! Ich persönlich weiß!).Daher sind sie "in der Tat" angelegt. Und die Eigentümer kaufen auf Wunsch sehr teure Kollektoren mit Ventil und Durchflussmesser für jeden Kreislauf! (Als Beispiel habe ich einen Edelstahlverteiler für drei Kreisläufe für 30 US-Dollar gekauft. Er ist einfach und nur mit Kugelhähnen ("Absperrventilen") ausgestattet. Das gleiche, aber mit Ventilen und Durchflussmessern für jeden Kreislauf habe ich für 120 US-Dollar zum Verkauf gesehen !!! (Und dies ist so, dass EINMAL beim Starten des Systems die Leitungen die Konturen leicht ausgleichen können!).
Außerdem mit einem solchen Falten zwangsläufig Abfallrohr !!! Schließlich wird auch ein 20 bis 30 Meter langes Rohrstück später nirgendwo mehr verwendet !!!
Ich habe mir eine sehr einfache Methode ausgedacht, mit der Sie mit einem Fehler (wie ich) die gleiche Konturlänge +/- 10 cm erreichen können !!!
Dazu benutze ich ein langes Maßband und einen Satz der billigsten Wäscheklammern aus dem Laden zum Festpreis!)))
Nachdem ich die „allgemeine Layoutkarte“ vorläufig geschätzt habe, lege ich zunächst nicht das Rohr, sondern das Roulette aus und befestige es mit Wäscheklammern an Wäscheklammern.
Tatsache ist, dass Kurven und Biegungen einen sehr großen Fehler verursachen. Da es eine große Anzahl von ihnen gibt, dann Biegen in einem fast rechten Winkel (was mir hilft hausgemachte Rohrbiegemaschine) oder hohl, über einen großen Radius kann ich leicht ein paar Meter werfen / entfernen! Das braucht natürlich Zeit, spart aber viel Geld (wie oben beschrieben). Nachdem ich die Länge aller Konturen unter allen Räumen genau vierzig Meter erreicht hatte, benutzte ich drei Rohrspulen ohne Rückstände und Abfall. (genau 200 Meter in einer Bucht). Dies führte zu weiteren Einsparungen - beim Kauf in ganzen Buchten ist der Preis pro Meter viel niedriger als beim Messen und Schneiden des Rohrs!
Nachdem das Roulette so gelegt wurde, wie das Rohr dann liegt, habe ich alle Windungen auf dem Film mit einem Marker markiert und das Messgerät in allen Ecken markiert (damit später beim Auslegen des Rohrs die korrekte Verlegung überprüft werden kann. Wenn jemand nicht weiß, befindet sich jedes Messgerät auf dem Rohr eine Zahl, die die Länge vom Beginn der Bucht angibt)
Wir entfernen das Maßband und beginnen, das Rohr auszulegen. (Gleichzeitig kann es nicht aus der Bucht gezogen werden! Die Bucht muss eingesetzt und bewegt werden!):
Das Foto überträgt nicht, aber die Stufe in der Nähe der Außenwände beträgt 10 cm. An anderen Stellen - 15 cm. Wie die Praxis zeigt, ist eine solche Stufe am akzeptabelsten. Es vermeidet das "Streifen" des Bodens bei einer Gesamtestrichdicke von 70 mm. (40 mm über dem Rohr). Und eine solche Dicke des Estrichs ist ein guter Kompromiss zwischen der Energie- und Wärmekapazität des Systems! Wenn Sie es dicker machen, erfolgt ein „Rückruf“ zur Temperatureinstellung erst nach einigen Stunden. Wenn es dünner ist, wird es schwach "warm halten" und schnell abkühlen.
Nach dem Verlegen der ersten Kontur - eine Rauchpause! ))))
Lass uns weiter gehen!
Wie Sie sehen, können Sie mit dieser Methode nicht nur die Gleichheit der Konturen erreichen, sondern auch die Einheitlichkeit des Layouts! In diesem Raum zum Beispiel drei Stromkreise, genau vierzig Meter. Und das Rohr ist sehr gleichmäßig ausgelegt. Es gibt keine "kalten" Zonen.
Das ist alles. Das Rohr ist verlegt. Sie können anfangen zu gießen.
Ja, ich hätte fast noch einen Moment vergessen. Unmittelbar nach dem Verlegen des Rohres muss es unter Arbeitsdruck mit Wasser gefüllt werden! Dies ist notwendig, um die Dichtheit zu überprüfen und damit das Rohr während des Gießens nicht durch die Betonmasse oder Ihre Stiefel verformt wird))))). Da ich nicht vorhabe, das System in diesem Jahr zu starten (ich habe keine Zeit, alle erforderlichen Arbeiten in dem Raum durchzuführen, in dem sich der Kessel vor dem Frost befindet), habe ich das Rohr noch nicht an die Kämme angeschlossen und die Rohrenden länger belassen und Kompressionsarmaturen darauf montiert und jeweils an einem Kugelhahn angeschraubt. Durch einen habe ich durch einen Schlauch Wasser von einer Pumpstation geliefert, durch einen anderen habe ich Luft geblasen. Als das Wasser ohne Blasen lief, schloss ich beide Wasserhähne fest und übertrug meine Bemühungen auf den nächsten Kreislauf. Nachdem der Estrich vollständig ausgehärtet ist, schneide ich einfach das Rohr auf die gewünschte Größe, blase mit Hilfe des Kompressors das Wasser aus den Kreisläufen aus (damit es im Winter nicht gefriert) und benutze dann die Wasserhähne im Wasserversorgungssystem.
Ich habe alle Vorbereitungsarbeiten abends nach der Arbeit erledigt. Und er hat den Estrich am Samstag geplant.Wenn jemand keine Estriche gemacht hat, werde ich erklären - einen Raum mit einer Fläche von 18 Quadratmetern bis zu einer Dicke von 70 Millimetern zu füllen, ist sehr harte und lange Arbeit !!!! Genug Arbeit für den ganzen Tag!
Ein Estrich eines wärmeisolierten Bodens ist kategorisch nicht in mehreren Stufen zu füllen !!! Nur zu einer Zeit !!! Andernfalls, wenn es sich erwärmt, abkühlt, wird es sicherlich entlang dieser Grenze reißen! Und damit wird die Pfeife reißen !!!
Um an einem Tag fertig zu werden, fuhr ich, um so viel wie möglich genau die richtige Menge an Material herauszufinden, mit einer Schubkarre Sand ins Haus, schüttete sie in den Korridor vor der Tür und stapelte die richtige Menge Zementsäcke direkt in diesem Raum.
Mein alter Betonmischer, der bereits ein Haus für mich gebaut hat, hilft mir bei der Arbeit.)))) Ich habe es auch direkt in den Raum gestellt und darauf geachtet, dass die Räder und die Stütze nicht auf das Rohr gelangen:
Ich werde im Detail auf die Zusammensetzung der Lösung eingehen. Bei Lohnarbeit ist es ratsam, den sogenannten halbtrockenen Estrich zu machen. Es wird halbautomatisch durchgeführt (die Lösung wird von einer Betonpumpe aus einem automatischen Mischer geliefert), ist daher schnell erledigt und die Herstellung ist billiger als das Befüllen des klassischen Estrichs mit der „Nassmethode“. Darüber hinaus schrumpft ein halbtrockener Estrich praktisch nicht, und seine Oberfläche, die flach bleibt, kann eine fertige Basis für die endgültige Beschichtung sein.
Der übliche ("nasse") Estrich nach dem Aushärten ist nie gleichmäßig! Daher ist eine Oberflächenausgleichung mit selbstnivellierenden Verbindungen erforderlich.
Aber ich habe mich für die "nassen" Estriche entschieden, weil ich erstens nicht für die Arbeit bezahlen muss und zweitens haben sie im Gegensatz zu den "halbtrockenen" Estrichen eine um ein Vielfaches höhere Dichte. Und obwohl ich nicht mit einem LKW durch die Räume fahren werde, tragen eine höhere Dichte und Härte zu einer höheren Wärmeleitfähigkeit und Wärmekapazität bei! (Der „Stein“ erwärmt sich viel schneller als der „poröse Bimsstein“ und sammelt mehr Wärme.))))
Ich werde auf die Zusammensetzung der Lösung eingehen. Viele vernachlässigen bei ihrer Herstellung eine Reihe sehr wichtiger "kleiner Dinge".
Die erste (und häufigste) ist eine Vernachlässigung der Menge und Qualität des Wassers. Viele Leute denken, dass dies keine Rolle spielt, sauberes Wasser ist nicht notwendig (trotzdem gießt es in den „Schmutz“ und Überschuss tut nicht weh - es „trocknet“!))))
Erstens können "fettige" Substanzen in schmutzigem, schlammigem Wasser gelöst werden, wodurch die Betonqualität (wie Ton) erheblich verringert wird, und zweitens (und vor allem!) Trocknet das Wasser aus der Lösung nirgendwo aus !!! Sie verbindet sich und bleibt dort verbunden. Daher ist sein Überschuss sehr (sehr, sehr)))) reduziert die Marke erheblich !!!
Richtig ist das Verhältnis von Wasser zu Zement (M500) 1: 1 nach Gewicht! Aber mit solch einer harten Lösung ist es sehr schwierig, nicht nur zu arbeiten - es ist sogar schwierig, sie vorzubereiten! Weil es im Betonmischer steckt und sich mit ihm in einem Klumpen dreht!)))) ...
Ein gründliches Mischen der Lösung ist übrigens auch einer der wichtigsten Qualitätsfaktoren! Im Kern ist (grob) Zement "Kleber für Sandkörner". Und das Endergebnis hängt sehr davon ab, wie viel jedes Sandkorn gleichmäßig mit diesem Kleber geschmiert wird !!!
Aus diesem Grund muss ein Weichmacher hinzugefügt werden!
Viele Leute denken, dass ein Weichmacher bestimmte „chemische“ Eigenschaften hat, die der Beton Frostbeständigkeit und Dichte verleihen. In der Tat ist ein Weichmacher nur ein sehr wirksames „Sandkornschmiermittel“. Und alle oben genannten Eigenschaften werden durch die Tatsache erreicht, dass wir die Möglichkeit haben, eine plastische und gut gemischte Lösung mit weniger Wasser herzustellen! (Deshalb wird es von höherer Qualität und frostbeständig sein).
Außerdem ist es beim Verlegen viel einfacher zu versiegeln! Mit zunehmender Fließfähigkeit kondensiert es sich schnell ("sitzt")!
Wir haben zwei Arten von Zement im Angebot: M500 D0 (ohne Zusatzstoffe) und M500 D20 (enthält 20% Zusatzstoffe). Es war einmal, dass der 400. vor langer Zeit aufgetaucht ist, aber in den letzten zehn Jahren wurde er nicht gesehen. Sprechen wir also über den "500.".
Es gibt ein weit verbreitetes Missverständnis, dass auf D0-Zement hergestellter Beton stärker ist als auf D20. Daher versucht jeder, nur "Null" zu kaufen.Ohne Analyse führen die Leute dies auf die Tatsache zurück, dass „keine Verdünnung erforderlich ist! Wir nehmen nur sauber! Obwohl es teurer ist, wird Beton stärker !!!“ Und die "besonders begabten" sagen, dass "man es weniger streuen kann". Wenn Sie versuchen, ihnen zu erklären, dass er nicht stärker ist (schließlich ist die Stärke beider gleich - M500), motivieren sie ihre Position mit der Tatsache, dass "warum dann nur D0 zum Pflastern von Platten und Denkmälern geht? !!!"))))
Es stimmt. Bei der Herstellung von Fliesen und Denkmälern wird nur reiner Zement ohne Zusatzstoffe verwendet! Aber es geht überhaupt nicht um Haltbarkeit !! Und genau in der Zeit, für die er diese kalkulierte Stärke gewinnt! "Zero" versteift sich schon am nächsten Tag !!!
Deshalb verwende ich für Estriche immer Zement M500 D20. Es ist billiger und der Estrich kann am nächsten Tag mit einem Spatel an den Wänden abgewischt werden! Ja, und an einem Tag kannst du immer noch!
Das ist also seine Qualität in diesem Fall - nur zum Vorteil! Im Gegenteil, bei der Herstellung von Fliesen möchte niemand seine Formen mehrere Tage lang gefüllt halten! ))))
Nun zum Sand. Wie Sie wissen, ist der Estrich umso stärker und härter, je stärker und härter die Sandkörner sind. Die Staubpartikel sind porös, daher sollte der Sand gewaschen werden, wenn wir einen sehr starken Estrich wünschen. Der beste Steinbruchsand liefert das beste Ergebnis, aber der Flusssand ist billiger (der Flusssand ist rund, daher ist der daraus hergestellte Beton nicht so stark). Wir haben nicht weit von hier die größte Sand- und Kiesmischung in Europa. Es gibt ein Unternehmen, das ASG in Fraktionen sät, spült und Sand verkauft, verschiedene Fraktionen und Schutt heraussiebt. (Das heißt, ASG in Brüche zerlegt!)))).
Vor ein paar Jahren kaufte ich gewaschenen Sand der höchsten Kategorie von ihnen, da ich den Boden über dem Keller füllen musste und sehr starken Beton brauchte. Da die Transportkosten den Löwenanteil des Sandpreises ausmachen, habe ich 10 Tonnen auf einmal gekauft. (Obwohl ich eineinhalb brauchte). Aber eineinhalb hat niemand Glück und fünf von zehn zu einem Preis unterscheiden sich um 10-15 Prozent!))). Also habe ich beschlossen, viel zu nehmen - es ist nützlich auf einer Baustelle. Bei Bedarf dann den Rest sorgfältig mit einer Folie abdecken, um Müll und Pflanzensamen zu vermeiden. Jetzt habe ich für ihn gearbeitet.
Das Verhältnis der Lösung beträgt 1: 3 (Zement: Sand). Wasser, wie schon gesagt - nach Zementgewicht. Weichmacher - gemäß den Anweisungen auf der Verpackung. Wie die Praxis gezeigt hat, ist Beton aus grobkörnigem gewaschenem Sand mit solchen Anteilen und guter Vermischung stärker als Steine. (Ich scherze nicht. Ich musste nach zwei Jahren den Teller picken, den ich mit mir geflutet hatte))). Als ich einen Stein traf, beschleunigte sich die Arbeit! Es ist einfacher, es mit einem Perforator zu brechen als "blauer" Beton!))))).
Ein Betonmischer stand direkt in meinem Zimmer. Ich habe alles mit Eimern gemessen (ich habe speziell vier identische Plastikeimer an der Ampel gekauft)))). Zuerst goss er eine abgemessene Portion Weichmacher in einen Eimer, dann goss er bis zu einem halben Eimer Wasser aus einem Schlauch. Ich goss es in einen Betonmischer, schaltete es ein und fügte einen vollen Eimer Zement hinzu. während der Zubereitung von "Milch" Sand in Eimer gegossen. Er schüttete drei Eimer mit Unterbrechungen aus, sonst würde er „zerknittern“. Wenn die Lösung gründlich geknetet wurde (dies ist daran zu erkennen, dass die „kühle“ harte Lösung eine zuvor nicht charakteristische Fließfähigkeit aufwies!), Wurde sie direkt auf den Boden geworfen! Unter dem Betonmischer.
Der Betonmischer wurde wieder „aufgeladen“ (zum Glück waren die Eimer voll, während der erste Teil im Weg war). Und er trug mit einer Schaufel die Lösung.
Er arbeitete in Gummistiefeln. Zuerst verteilte er die Lösung gleichmäßig im Raum, bis er das Rohr vollständig verdeckte. In diesem Fall schüttelte das Gitter nach dem Verlegen der Lösung. Die Lösung kam darunter und wieder fehlte sie nicht, auch wenn Sie mit den Füßen Druck auf das Netz ausübten.
Dieser Raum, der auf den Bildern zu sehen ist, war bereits der letzte. Im ersten Fall habe ich Schaumdämpfer entlang der Wände (oben erwähnt) und Profilrohre mit einem Querschnitt von 40 x 25 mm als Leuchtfeuer verwendet. Ich legte sie auf Böschungen aus dem Mörser, stellte sie mit einem Gummihammer auf und zog einen Estrich über sie. Dann nahm er sie heraus und füllte die von ihnen verbleibenden Höhlen .....
Dann wurde mir klar, dass man auf Rohre verzichten kann, wenn man nur Styroporstücke verwendet, die sich auf einer Ebene entlang der Wände befinden, und eine solche Ebene:
Und am Ende war es so faul, dass ich überhaupt keine Leuchttürme gemacht habe!))))).Sogar der Schaum an den Wänden war zu faul, um auf dem Niveau zu bleiben. Hänge es einfach an, wie es passiert ist und das ist alles.)))). Er schaffte es ohne Leuchtfeuer.
Als das ganze Rohr versteckt war, begann ich, den Mörtel an den Wänden entlang zu legen. Gleichzeitig verteilte und verdichtete es Schaumreibe so dass es "etwas höher als nötig" war)))) Also ging es in wenigen Stunden im Kreis durch den ganzen Raum. Zu diesem Zeitpunkt setzte sich die Lösung, die ich zuerst stellte, bereits gut hin und ich begann sie zu nivellieren, wobei ich die Ebene mit einem gleichmäßigen Bereich der erforderlichen Höhe rieb. Als "Ausgangspunkt" in der Höhe hatte ich eine Tür, hinter der bereits ein Estrich fertig war, und auch das Fundament unter dem Kamin, das ich zuvor überflutet hatte, diente als Leuchtturm.
Die Technologie ist einfach, erfordert jedoch eine konstante Spannung an den Händen (schließlich muss das Niveau immer so gehalten werden, dass sich die Blase genau in der Mitte befindet, während die Masse der Lösung bewegt wird. Und nicht immer befindet sich sie (die Masse) symmetrisch. Meistens muss sie mit einer Kante des Niveaus bewegt werden Wenn ich also einen Betonmischer lade, Eimer mit Sand und Zement schleppe und drehe, kann ich sagen, dass es eine Pause war!)))).
Also ging ich um den ganzen Raum herum. Es kam alles zusammen. Bewegte den Betonmischer in der Tür und begann den verbleibenden Raum enger zu machen. Es war schon noch einfacher, die Mitte zu nivellieren. Immerhin konnte das Level nun die Ränder zu den bereits überfluteten Gebieten erreichen.
Leuchttürme sind also überflüssig))))). Darüber hinaus sollten Sie einige komplexe Strukturen aus Holz nicht "umzäunen".)))) Das Maximum (wenn es absolut keine Erfahrung oder schwache Handgelenke gibt) können Sie wie ich im ersten Raum tun - die Rohre aus einer harten Lösung auf die Buckel legen.
Am nächsten Tag kam ich und schnitt die Mängel ab. (An der Stelle, an der der Estrich an die Wand angrenzt, werden manchmal „Aromen“ gegen die Wand gedrückt, die sich hinter der Ebene bilden, wenn Sie sie in die Lösung drücken. Außerdem war die Lösung an der Stelle, an der Sie die Arbeit beendet haben, bereits mit „ausgestoßen“ gesättigt Es wird gerade mit Feuchtigkeit ausgestattet und oft gibt es „Seiten“, die das Ende des Levels beim Bewegen bilden. Außerdem treten manchmal kleine Fehler in den Ecken und an den Stellen auf, an denen die Rohre austreten. Es ist die Mühe und Zeit nicht wert, sie zu wiederholen wenn dies passiert ist. Wie ich bereits schrieb, die Lösung auf Zement mit der Zugabe von Schlacke Wird der Tag ist alles in Ordnung. Ich alles nur sorgfältig schneiden Sie das überschüssige mit einem Spatel und gegossen Estrich Wasser. (Ich brauche nicht zu reden über die nach der Installation Sie müssen dicht schließen Sie alle Fenster und Türen! Die Lösung darf nicht austrocknen!)
Natürlich ist der Estrich schon nicht mehr so glatt wie gestern. "Nasse" Estriche schrumpfen beim Härten immer ungleichmäßig:
Aber nachdem ich das Niveau angewendet hatte, fand ich nirgendwo eine Lücke, mehr als eineinhalb Millimeter. Und deshalb wird sehr wenig selbstnivellierende Komposition gehen!
Für einen normalen Boden würde ich ihn überhaupt nicht verwenden - ich würde ein drei Millimeter großes Substrat aus geschäumtem Polyethylen unter das Laminat legen und alle Unebenheiten verbergen! Aber ich werde höchstwahrscheinlich Vinyllaminat oder Vinylfliesen als endgültige Beschichtung verlegen (bis ich mich wirklich entschieden habe). Der erste wird ohne Substrat platziert (um die Wärme gut zu leiten), der zweite wird zum Kleben geklebt! Sie brauchen also auf jeden Fall eine perfekt ebene Oberfläche!
Das ist alles für jetzt! Über das Anschließen von Schaltkreisen, Verdrahtungsrohren, Pumpen, Kämmen und Batterien werde ich anscheinend eine separate Veröffentlichung schreiben.
P.S. Auf dieser Seite gab es einen Artikel darüber, wie man wirtschaftlich handeln kann Fußbodenheizung. Dort haben die Menschen bei der Unterversorgung mit Material gespart und wichtige Punkte übersprungen! Ich denke, dieser Ansatz ist nicht wahr! Ich habe die Kosten pro Quadratmeter meiner Böden nicht berechnet, aber als ich seinen Artikel las, bemerkte ich automatisch, dass die Isolierung billiger (und nicht schwächer) ist, die Rohre billiger (und länger), ich habe keine Kosten für Leuchttürme, Betonvolumen Ich habe weniger als ein Drittel (gleichzeitig ist der Boden weniger inert und die Wärmeübertragung von ihm mehr.)
Sie müssen bei der Verbesserung von Technologien sparen, aber nicht bei Materialien!