Eines späten Herbstabends brach ich ins Land ein (wahrscheinlich müde von meiner Frau). Er schaltete den Schalter und das Licht im Wohnzimmer ein - ein heller Blitz, und alle Lampen (gewöhnliche Glühlampen) brannten aus. Ich suchte nach einem Multimeter. Bah, ich habe 285 V in meinem Netzwerk! Und wenn "0" im Umspannwerk ausgebrannt wäre, wären alle 380 V meine! Was würde passieren, wenn ich den Schalter nicht ausschalten und den Kühlschrank oder Fernseher nicht angeschlossen lassen würde? Im besten Fall wären sie niedergebrannt. Und so kann es aufgrund eines Kurzschlusses zu einem Brand kommen. Also saß er den ganzen Abend bei Kerzenlicht und aß Konserven, die auf Bumblebee aufgewärmt waren (ja, ich habe immer noch ein solches Gerät). Das Problem muss irgendwie gelöst werden.
Ich kam am nächsten Tag in der Stadt an. Ich wusste, dass es Geräte gab, die das Netzwerk mit zunehmender Spannung abschalteten. Ich mochte sie nicht auf Kosten von bis zu 6.000 Rubel. (Der Preis hängt davon ab, für welchen Strom sie ausgelegt sind). Darüber hinaus ist das Relais ihr ausführendes Element - my Elektronik auf dem Land, während sie die Energie abschalten werden.
Und wenn Sie sich ein solches Gerät machen, das auf einem Hochstrom-Triac basiert? Ich kramte im Netz und fand einen passenden Schema. Mir hat nicht nur gefallen, dass der KU208G Triac als Schlüssel verwendet wurde. Sie sind sehr launisch in der Arbeit, und in Bezug auf die Macht passen sie nicht zu mir. Ich habe beschlossen, es durch BT 139-800E.127 zu ersetzen (es ist kostengünstig und zuverlässig). Gleichzeitig muss der Steuertransistor auf ST13003 (was für die Parameter besser geeignet ist) und die Zenerdiode auf 1N5349BRLG geändert werden. Die Widerstandsleistung R1 muss auf 5 W erhöht und die Diode VD2 auf 1N5408 geändert werden. Dann können Sie ungefähr 10 kW drücken, was ich brauche.
Das Schlüsselelement ist der Triac VS1, dessen Steuerelektrode der Transistor VT1 mit einer negativen Spannung versorgt wird. Der Widerstand R5 wird verwendet, um den Strom zu begrenzen. Die Referenz- und Steuerspannungen werden vom parametrischen Stabilisator VD1-R1-C1 entfernt. In einer Kette damit befindet sich eine Diode VD2, die die Steuerspannung liefert, die abhängig von der Spannung im Netzwerk variiert.
Wenn die Spannung im Netzwerk (und dementsprechend am Widerstandsteiler R3-R4-C2) den Emitterstrom des Transistors auf Null reduziert, schließt der Triac. Eine positive Rückkopplung in der R7-VD3-Kette ermöglicht ein zuverlässiges Schalten des Transistors. Der Strom durch Rückkopplung wird mit dem Strom am Widerstand R3 summiert, wodurch die Spannung am Teiler R3-R4-C2 erhöht wird. Dadurch werden der Transistor und natürlich der Triac zuverlässig ausgeschaltet.
Der Wert des Widerstands R3 bestimmt die Auslösespannung.Der Wert des Widerstands R7 ist die Spreizung zwischen Ein und Aus.
Um die Betriebsart am Eingang und am Ausgang anzuzeigen, habe ich mich für zwei LED-Ketten entschieden. Die Ausgangskette lädt den Triac auch im Leerlauf (dann kann R6 ausgeschlossen werden).
Was benötigt wird:
1. Lötkolben.
2. Ein Satz elektronischer Komponenten + Leiterplatte.
3. Der Kühler für den Triac.
4. Gehäuse für das Produkt.
5. LATR zum Konfigurieren der Schaltung.
6. Schraubendreher, Pinzette, Skalpell, Seitenschneider.
7. Der Bohrer.
8. Multimeter.
Fehlend (5-Watt-Widerstand R1 und Triac VS1) habe ich im Laden "Chip and Dip" für 50 Rubel gekauft. Die restlichen Teile waren auf Lager. Zur Kühlung des Triac wurde der Kühlkörper HS 304-50 verwendet. Seine Fläche ist mehr als genug. Ja, ich habe es in Castorama für 57 Rubel gekauft. Montagebox für den Fall des zukünftigen Gerätes.
Ich habe im Programm Sprint-Layout 6.0 eine Leiterplatte gezeichnet.
Er druckte auf einem Tintenstrahldrucker auf einem Spiegel aus Normalpapier und klebte dann auf ein Stück Glasfaser in geeigneten Größen. Zuvor wurde Glasfaser mit feinem Sandpapier mit Waschmittel Seth behandelt. Mit einem Bohrer mit einem Durchmesser von 1,0 mm bohrte ich Löcher für Teile und technologische Löcher und wusch das Papier mit warmem Wasser ab.
Er zeichnete eine Leiterplatte mit einem speziellen Marker. Dann legte er das Brett eine halbe Stunde lang in eine Lösung von Eisenchlorid.
Chloreisen wird kaum von den Händen abgewaschen, deshalb habe ich aus Klebeband eine Art Stift gemacht. Aceton wusch die Farbe ab. Ich bohrte die technologischen Löcher auf den erforderlichen Durchmesser und löte die Leiter mit einem Lötkolben. Ich bin mit dem Brett fertig.
Die äußersten Teile der Erdungsstange, an denen senkrechte Gewindelöcher zur Montage vorhanden sind, wurden als Schütze verwendet. Ich habe zwei Ecken gesägt, um die Platine am Kühler zu befestigen. Der Kühler passte nicht buchstäblich 2 mm in das Gehäuse. Mit einem Bohrer schneide ich von zwei Seiten im Regal. Bei einer Fläche von 230 Quadratmetern / mm ist dies nicht kritisch.
Ich entfernte Gezeiten vom Boden der Montagebox mit einem Bohrer, der nur störte.
Ich habe an zwei Ecken eine Platine am Kühler befestigt und berechnet, dass die Anzeige-LEDs durch die Abdeckung austreten können. Der Triac wurde durch Paste KPT-8 auf einen Kühler montiert. Die Basis 2 des Triac ist mit dem Kühlkissen verbunden, sodass der Kontakt des Kühlers mit den Eingangs- / Ausgangsschützen sowie mit den Leitern auf der Platine mit einem Kurzschluss behaftet ist.
Dann die restlichen Teile verlötet. Anstelle eines 20 μF × 25 V-Kondensators (ich hatte ihn einfach nicht) habe ich zwei 10 μF × 50 V parallel geschaltet. Ich habe die Anzeigeketten so verlötet, dass die LEDs leicht durch die vorgebohrten Löcher in der Abdeckung austraten.
R3 stellt den Durchschnittswert der Schutzschwelle ein. Ich habe den LATR und das Multimeter angeschlossen und eine Feinabstimmung vorgenommen. R5 wurde für die Stabilität des Triac durch 10 Ohm ersetzt.
Ich hatte keinen 28k x 2W R Widerstand für die Ausgangskette mit einer roten LED. Ich habe zwei bei 56k pro 1 Watt parallel geschaltet. Die Eingangsschaltung mit einer grünen LED beeinflusst den Betrieb der Schaltung nicht, daher wird sie in der Schaltung nicht angezeigt.
Bei einer Spannung von 180–250 V leuchten beide LEDs auf. Wenn die Spannung auf 255 V ansteigt, deaktiviert der Triac die Phase (nur eine grüne LED leuchtet). Der Triac legt die Phase erneut an die Last an, wenn die Spannung auf etwa 235-240 V abfällt.
Die Abmessungen der Struktur betragen 60 x 90 x 90 mm. Alle Öffnungen in der Montagebox wurden speziell geöffnet, um die Kreislaufkühlung zu verbessern. Verbrachte etwas mehr als 100 Rubel auf dem Gerät, aber mehrere Arbeitstage. Ich denke es lohnt sich!