Dieser hier Land Das vom Autor erbaute Haus (Abb. 1) stand 20 Jahre und hätte weitere 50 Jahre gestanden, wenn sich das Dorf als vielversprechend herausgestellt hätte. Das Haus war trocken und warm. Und für den Bau waren Zement, Schlacke und natürlich geschickte Hände erforderlich.
Das Landhaus beginnt mit der Gründung
Zuerst musste ich einen Graben unter dem Fundament graben. Der Boden war aus Ton, und die Abmessungen des Grabens waren klein: 50 cm breit und 50 cm tief.
Das Fundament entschied sich für einen Klebebandfüller aus Ziegelresten mit einer Größe von bis zu 7 cm (beachten Sie, dass der Schotter sauber, frei von Staub und feinen Krümeln sein sollte). Das ganze Landhaus wurde auf sauberem Wasser gebaut.
Flusssand wurde mit einer gleichmäßigen Schicht auf den Boden des Grabens gegossen (Schichtdicke 15–20 mm). Er legte die Hälften des Ziegels mit Lücken von 3 bis 5 mm auf den Sand und goss den vorbereiteten Ziegelkies mit einer 10 cm dicken Schicht darauf (Abb. 2).
In einer länglichen Schachtel habe ich eine trockene Mischung aus Zement und Sand im Verhältnis 1: 5 (nach Volumen) hergestellt. Vor der Herstellung der Lösung wurden Zement und Sand immer gründlich in trockener Form gemischt, bis eine homogene Mischung gebildet wurde.
Da sich Sand und Zement schnell in der Lösung absetzen, wurde das Fundament aus einem Eimer gegossen. Das heißt, zuerst wurde eine trockene Lösung in den Eimer (1/2 Eimer) gegossen und am Rand des Grabens unter Rühren der Mischung Wasser oben in den Eimer gegeben. Nachdem Sie die Lösung vorbereitet hatten, gossen Sie sofort den ganzen Eimer auf die Trümmer. In diesem Fall muss die gesamte Lösung durch die Trümmer laufen. Wenn sich oberhalb der Lösung ein Hügel bildet, ist die Lösung dick. Es ist notwendig, die Lösung aus dem Eimer nicht an einer Stelle, sondern entlang des Umfangs des gesamten Fundaments durch 30-40 cm zu füllen, um ein gleichmäßiges Gießen zu gewährleisten. Nachdem die erste Schicht vollständig gefüllt ist, ist es gut, mindestens einen dicken Drahtfaden in der Mitte des Grabens entlang des gesamten Umfangs zu platzieren. Ich selbst habe dünne Rohre vom Heizen als Armaturen eingesetzt.
Es wäre gut, das gesamte Fundament an einem Tag bündig mit dem Boden zu füllen. Als ich den Graben mit einer Lösung füllte, legte ich ihn in drei Schichten. In der oberen Schicht, 5-10 cm von der Oberfläche entfernt, wurde eine weitere Verstärkung bereitgestellt. Vergessen Sie natürlich nicht, die "Horizontalität" des Fundaments nach Stufe, Wasserwaage usw. zu überprüfen.
Von der Außenseite des Hauses habe ich ein Inlay mit zwei ganzen Ziegeln gemacht und dadurch das Fundament um 10 cm erweitert. Das heißt, jetzt ist seine Breite 60 cm geworden, und die Höhe des Fundaments wird um 2 Ziegeldicken erhöht. Jetzt verstärken wir im Inneren des Fundaments die Schalungsplatte und füllen die Lücke zwischen den Einlassziegeln und der Schalung mit Schlackensand und Zementbeton.Die Betonbauteile (Schlacke, Sand, Zement) werden im Verhältnis 6: 1: 1 aufgenommen. Ich empfehle, die Komponenten der Lösung in Eimern zu dosieren.
Zuerst sollten Zement und Sand gut gemischt werden und dann diese Mischung mit Schlacke mischen. Je nach Luftfeuchtigkeit des Sandes und der Schlacke wird dem Beton Wasser zugesetzt. Beachten Sie jedoch, dass die Lösung (vergessen Sie nicht, die letzte zu machen!) Nicht flüssig sein sollte und gestampft werden kann.
Nachdem wir Beton bündig mit dem oberen Einlassziegel in die Fundamentschalung gegossen haben, machen wir einen gleichmäßigen Estrich aus Zementmörtel mit einer Dicke von 10-15 mm von oben. Bei der Vorbereitung des Mörtels für den Estrich werden 4-5 Teile Sand für 1 Teil Zement entnommen.
Nach 2-3 Tagen können Sie eine Abdichtung auf den Estrich legen, beispielsweise aus Dachmaterial (vorzugsweise mit einem durchgehenden Klebeband ohne Risse). Wenn Sie die Enden noch verbinden müssen, müssen Sie sie so überlappen, dass sich die Enden des Dachmaterials um mindestens 50-60 cm überlappen. Die beste Abdichtung wird durch Dachmaterial oder Dachpappe auf heißem Bitumen erzielt, dh eine Schicht aus erhitztem Bitumen wird auf den Betonestrich aufgetragen und Dachmaterial wird auf Bitumen gelegt. Es ist natürlich zuverlässiger, eine andere mit demselben Bitumen auf die erste Schicht des Dachmaterials zu kleben. Die Seiten des Dachmaterials müssen mindestens 5 cm von den Seiten des Fundaments abhängen.
Keller
Damit ist die Gründung abgeschlossen. Jetzt ist wiederum der Keller (Abb. 3). Wie der Luftteil des Fundaments machen wir die Außenseite des Sockels mit einer Ziegelverkleidung, die natürlich aus unebenen Hälften gefaltet werden kann, wobei wir sie mit Unregelmäßigkeiten nach innen legen, wodurch ihre Verbindung mit Beton verbessert wird. Die Höhe der Kappe beträgt normalerweise 60-75 cm.
Beachten Sie, dass der Untergrund umso besser ausgestrahlt wird, je höher die Basis ist. Natürlich muss vor Beginn des Kellerbaus ein 5-10 cm dicker Zementestrich auf die Abdichtung des Fundaments gelegt werden. Stellen Sie sicher, dass im Keller Fenster zur Belüftung des Untergrunds vorhanden sind. Während des Betonierens können Netze in den Fenstern befestigt werden (Draht oder aus Verstärkung). Oben im Keller wird wie auf dem Fundament ein Zementestrich hergestellt, mit geschickten Händen wasserdicht gemacht und erneut ein Zementestrich, der sorgfältig mit einer Kelle eingeebnet wird. Die Zusammensetzung des Schlackenbetons für den Untergrund ist dieselbe wie für den oberen Teil des Fundaments.
Die Wände
Für zukünftige Wände ist es zunächst erforderlich, eine Schalung aus 40–45 cm hohen Holzplatten zu bauen (Abb. 4). Gestelle, Befestigungsschilde, es ist besser, in den Boden zu graben. Der Abstand zwischen den Ständern hängt natürlich von der Dicke der Bretter in den Schalungsplatten und von der Breite der Wände ab (5 cm für den Spalt nicht vergessen). Die Hauptanforderung für die Schalung ist, dass sich die Bretter beim Rammen nicht verbiegen, was beim ersten Rammen zusammen mit dem Verfüllen deutlich wird.
Die Gestelle oben werden durch Verkleidungen niedergeschlagen, aber es können auch Schilde befestigt werden. Die Seiten werden mit Keilen befestigt, die zwischen den Abschirmungen und Gestellen in den Spalt eingetrieben werden. Dies ist auch erforderlich, um die Abschirmungen bequemer an einem anderen Ort entfernen und installieren zu können.
In der Regel bestehen die Wände von Häusern normalerweise aus monolithischem Beton. Aufgrund des Mangels an Zement entschied sich der Autor jedoch, zu experimentieren und Wände aus Schlackenzement zu bauen, die nicht fest, sondern mit Kanälen versehen waren.
Aber es ist besser, tatsächlich Landhäuser aus Schlacken-Kalk-Zement-Beton zu bauen. Kalk lässt die Wände nicht feucht werden und sie werden wärmer. Wenn wenig Kalk vorhanden ist, können Sie sich auf Kalkbeton von der Abdichtung bis zu Fenstern beschränken. Grundsätzlich kann Schlackenkalkzement aus Bauteilen bestehen, die im Verhältnis 10: 1: 1 (nach Volumen) aufgenommen werden.
Gelöschter Kalk sollte durch ein feines Metallgitter gefiltert werden, damit keine Klumpen entstehen, und mit Wasser verdünnt werden, damit die Betonmischung besser gemischt wird. Es ist bequemer, mit einer Gießkanne etwas Wasser hinzuzufügen.
Aber zurück zu den Wänden. Der Autor betonierte das Landhaus mit nur zwei Schildern, so dass nicht viel Material für die Schalung benötigt wurde und es einfach ist, mit solchen Schilden zu arbeiten. Nach dem Einbau der Schalung (Paneele) wird der Beton zunächst mit einer durchgehenden Schicht von 10-12 cm Dicke entlang des Zementestrichs ausgebreitet und verdichtet. Dann wird auf diese Schicht in einem Abstand von 10 bis 15 cm vom Schild ein Stück Sperrholz oder eine dicke steife Platte gelegt, 35 bis 40 cm hoch und 50 cm lang (Fig. 5). Die Lücke zwischen Schild und Sperrholz wird sorgfältig mit Beton gefüllt.Die Schicht sollte so hoch sein, dass sie bei genauem Verdichten nicht kollabiert, wenn das Sperrholz entfernt wird. Sie können den freien Raum zwischen dem Sperrholz und dem Schild mit Verfüllung füllen und dann, indem Sie das Sperrholz vorsichtig entfernen, den Vorgang am gegenüberliegenden Schild wiederholen, aber die Verfüllung erfolgt bereits bündig mit der Schicht aus bereits verlegtem Beton. Stellen Sie während des Betriebs sicher, dass die Verfüllung nicht in den Beton gelangt.
In den Wänden werden alle 30-50 cm Quertrennwände mit einer Breite von 10-15 cm hergestellt. Das Zusammentreffen der Trennwände ist nicht erforderlich. Die resultierenden quadratischen Hohlräume sind mit feiner Schlacke bedeckt, vorzugsweise aus nicht verkokenden Kohlen, expandiertem Ton.
Für die Bildung von Hohlräumen ist es zweckmäßig, eine spezielle Sperrholzkiste mit leicht abfallenden Wänden zu verwenden, damit die Kiste nach dem Gießen von Beton leichter von der Wand entfernt werden kann (Abb. 6).
Die Ecken des Hauses sind monolithisch - 50 x 50 cm. In der Tür beträgt die Wandstärke 25 cm, im Fenster - wie bei den Wänden.
Um die Fenster mit Platten zu dekorieren, wird eine zusätzliche Schalung benötigt (Abb. 7), die aus zwei vertikalen Brettern besteht (zwischen den Brettern ist ein Abstand vorgesehen, der der Breite des Ziegels entspricht). Mit dieser Schalung wurden Ziegel an den Seiten der Platten verstärkt, die aus der Wand herausragen und sozusagen eine Platte bilden, die dem Fenster ein elegantes Aussehen verleiht. Auf dem Ziegelfensterbrett wird also im Abstand zwischen den Schalungsplatten ein 65 mm hoher Abstandshalter und eine Dicke platziert, die der Dicke der Schalungsplatte entspricht.
Auf dem Abstandshalter im Raum zwischen den Brettern werden zwei Hälften von Ziegeln installiert (trocken), dann werden der Abstandshalter und der gesamte Ziegel wieder darauf gelegt. Darauf wieder ein Abstandshalter, ein halber Ziegelstein usw.
Beim Betonieren werden Ziegel eingesetzt, und der zu verlegende Mörtel drückt sie auf die Platte, die an die Außenseiten der Platten der zusätzlichen Schalung genagelt wird.
Der Boden der Fensterbank ist der Keller des Hauses.
Die Überlappung von Fenster und Türen erfolgt mit monolithischen Jumpern, für die die Schalung in Form einer Box ausgeführt ist. Am Boden der Schalung werden eine Kunststofffolie, Dachmaterial, Pergamin verlegt, damit kein Wasser herausfließt. Es ist notwendig, Drahtbewehrung (5-6 Stück) in die Stürze zu legen. Die Enden der Bewehrung sollten gebogen sein und mindestens 25-30 cm zu den Pfeilern führen. Die Höhe der Stürze beträgt 12-15 cm. Der Beton wird in Sand vorbereitet.
Das Gesims ist wie ein Keller mit Ziegeln ausgekleidet.
Unter den Deckenbalken - Matrizen - ist eine Plattform aus Schlackensandzementbeton (6: 1: 1) mit einer Dicke von 10-12 cm ausgelegt (Abb. 8). Auf die Balken wird ein Holzbalken gelegt, in den die Sparren geschnitten werden.
An den Ecken des Hauses wurden Pilaster angebracht - Leisten, die 25 bis 30 mm aus der Hauswand herausragen sollten, sowie Platbands.
Pilaster werden wie folgt hergestellt: Der Winkel von der Basis zum Gesims ist in Rechtecke markiert, von denen die Hälfte 6-10 cm kleiner ist (siehe Abb. 1). Bereiten Sie die Stangen 50 x 25 mm vor und verarbeiten Sie sie so, dass der Abschnitt der Stangen die Form eines Trapezes mit einer kleineren Basis von 10 bis 15 cm hat (Abb. 9). Nageln Sie die Stangen mit der breiten Seite nach oben entlang der Linien an die Wand, um die Rechtecke zu markieren. Fahren Sie die Hälfte der alten, gebogenen Nägel in die von den Stangen begrenzte Oberfläche und verputzen Sie die Rechtecke. Richten Sie die mit Gips gefüllten Rechtecke mit Hilfe von anderthalb Blöcken aus. Werfen Sie die Lösung durch ein Metallgitter, das mit Zellen von 5 bis 10 mm an den Rahmen genagelt ist, mit Kraft auf die Oberfläche der Rechtecke, wodurch sich Tuberkel auf ihnen bilden. Der Rahmen mit dem Netz sollte in einem Abstand von 15-20 cm von der Wand gehalten werden. Entfernen Sie am Ende der Putzarbeiten die Stangen an der Seite und schneiden Sie die Fasen (Fasen) mit einer Reibe ab, um sie glatt zu machen. Die Wände des Landhauses sind natürlich verputzt.
Decke
Von oben werden Balken an die Deckenbalken genagelt und auf sie Bretter gelegt, die von den Brettern zerbrochen sind. Auf die Platten legen Sie wiederum das Isoliermaterial. Von unten werden Sperrholzplatten, Hartfaserplatten oder anderes Material an die Träger genagelt.
Die Innenbreite des Hauses beträgt 4 m, Fläche 27 m2.Das Haus wurde unter den Bedingungen des Moskauer Frosts, der für den gesamten Winter 2 Tonnen Anthrazitkohle benötigte, zweimal täglich mit einem Kochherd beheizt.
Unter dem Boden kann man unterirdisch machen.
Das Haus des Autors war ohne blinden Bereich und es gab keine Feuchtigkeit.
Das mit geschickten Händen gebaute Haus stand etwa 20 Jahre und erhielt keinen einzigen Riss.