Die Herstellung dieser Tabelle basiert auf einer ziemlich interessanten Lösung. Es besteht in der Tatsache, dass der Meister die Kante der Enden seines Tisches verwendet hat, was nicht so üblich ist. In diesem Fall ist die Kante nicht starr fixiert. Dadurch kann das Holz je nach Luftfeuchtigkeit atmen.
Material:
- Walnussbrett - 7 Stück;
- Erlenbrett
Werkzeuge:
- Jointer;
- Hobelmaschine;
- Tischkreissäge;
- Kleber für Titebond II Holz;
- Klemmen;
- Metallecke;
- Bodenbelag;
- Fräser;
- Ecke;
- Gehrungssäge;
- 4 Schrauben, 4 Unterlegscheiben, 4 Muttern;
- Epoxidharz;
- Reines Rubio Monocoat Öl;
- Kettensäge;
Schritt 1: Bereiten Sie Holz vor
Der Meister begann mit der Vorbereitung der Materialien, indem er mit einer Kreissäge 7 Walnussbretter mit einer Länge von bis zu 2 Metern schnitt.
Diese Walnussbretter haben eine Dicke von 38 mm.
Zuerst plante der Handwerker eine Seite jedes Brettes auf dem Jointer. Er jagte es weiter weg, bis das Brett glatt und völlig flach wurde.
Dann planierte der Handwerker anhand der gehobelten Seite als Richtlinie für den Schutz des Jointers eine Kante jedes Bretts. Wieder fuhr er einfach weiter das Brett weg und entfernte ungefähr 1 mm, bis es völlig glatt wurde.
Dann pflasterte der Handwerker die gegenüberliegende Seite jedes Brettes und führte es durch den Hobel.
Dann richtete der Meister die verbleibende Kante jedes Bretts auf dem Tisch mit einer Säge aus. Jetzt haben alle Bretter 4 flache Seiten, Winkel von 90 Grad und eine konstante Dicke. Die Bretter waren etwas weniger als 15 cm dick.
Schritt 2: Rillen in den Brettern für den Satz Arbeitsplatten
Der Master schneidet Rillen für Stifte in jeder Platine aus. Dies ist optional, erleichtert jedoch das Verkleben erheblich. Er markierte einfach die Stellen auf jedem Brett und richtete dann die Markierung auf allen Brettern aus.
Schritt 3: Arbeitsplatten kleben
Um seine Aufgabe zu erleichtern, klebte er zuerst 3 von 7 Brettern, dann die restlichen 4 und dann diese beiden „Hälften“. Der Meister verwendete Titebond II Holzleim.
Der Meister benutzte mehrere Eisenecken als Notunterkünfte, um jeden Abschnitt gleichmäßig zu halten. Dies ist optional.
Für die endgültige Verklebung verwendete er 19 mm Rohrschellen.
Der Meister verwendete auch Eisenecken für die endgültige Verklebung. Auch dies ist optional, verhindert jedoch, dass Dielen aufgrund des Klemmdrucks herausfallen.
Schritt 4: Schneiden Sie die Enden
In diesem Moment hatte der Meister keine Kettensäge, daher verwendete er eine Führung und eine Kreissäge für eine reibungslose Bearbeitung der Enden. Er klemmte einfach die gerade Führung fest und richtete die Kreissäge darauf. Nach diesem Schritt wurde der Tisch etwas weniger als 2 Meter lang.
Schritt 5: Erstellen eines Tabletop-Rahmens
Der Meister schnitt und fräste dann ein paar Bretter auf etwas mehr als 90 cm. Sie werden die Kante der Arbeitsplatte sein. Die Kante hilft dabei, den Tisch im Laufe der Zeit gerade zu halten, während das Holz aufgrund von Änderungen der Luftfeuchtigkeit gedehnt / zusammengezogen wird.
Der Meister benutzte diesen Leiter, den er für den Einsteckfräser herstellte, um die Rillen zu schneiden. Dies kann auf verschiedene Arten erfolgen, aber im Grunde brauchen Sie nur ein Rechteck, das Sie am Ende der Platine anbringen können. Das „Lagermuster“ im Tauchfräser wird dann verwendet, um den Bereich unter dem Rechteck zu verlegen.
Diese Nut in der mittleren Platte ist eine "enge" Nut. Mit anderen Worten, ein schwebender Dorn hat keinen Handlungsspielraum.
Die restlichen 6 sind Einsteckschlösser, in jedem Brett gibt es "freie" Spitzen. Mit anderen Worten wird es ungefähr 1 mm geben. Spielen Sie in jede Richtung, so dass sich der Dorn nach links und rechts bewegt, wenn sich der Tisch im Laufe der Zeit ausdehnt (höhere Luftfeuchtigkeit) und verengt (trockenere Luft). Auf dem Dirigenten sehen Sie drei Markierungen auf der Vorlage. Für enge Schnitte richtete der Meister seine Markierung einfach auf die Mitte aus. Richten Sie bei losen Steckplätzen die Markierung nach links und dann nach rechts aus, was zu einem breiteren Steckplatz führte.
Hier können Sie sehen, dass der mittlere Dorn genau passt.
Und hier (in dem Schlitz im Layout, der nicht der mittlere Einschub ist) können Sie die Lücke sehen, die etwas Spielraum für den Spike bietet.
Alle Einbindungen in der Arbeitsplatte selbst sind enge Einbindungen. Dies erfolgt an jedem Ende der Tabelle auf allen 7 Tafeln.
Der Handwerker schnitt die Mahagoniplatte auf die gewünschte Breite und Dicke zu, rundete sie an den Ecken mit Hilfe eines abgerundeten Stücks des Fräsers ab, um sie an die Größe in den Rillen anzupassen, und schnitt sie auf der Gehrungssäge auf die gewünschte Höhe. Sie können die Ecken auch mit einer Mühle abrunden.
Der Meister bohrte 9 mm. Löcher in der Kantenplatte, um die Stifte zu drücken, um die Platte an Ort und Stelle zu halten.
Es verwendet 9 mm. Bohrer zum Übertragen von Markierungen auf jedem Dorn.
Der Meister bohrte die Spikes um ca. 0,8 mm. näher am Tisch als die Marke ....
... dies bewirkt einen Versatz, der dazu führt, dass die Stifte ziehen
Das Kantenbrett passt genau auf den Tisch und bildet eine sehr starke Verbindung.
Der Meister klebte jeden Zapfen in die Tischnuten und entfernte vorsichtig den überschüssigen Kleber, damit er nicht austrocknet und die Landung des Layouts beeinträchtigt.
Der Meister schnitzte Dübel aus Eiche 9 mm. Stange und abgerundete Enden auf einem Bandschleifer. Die Länge der Stifte spielt keine Rolle ... Sie können sie länger als nötig machen und sie dann genau nach dem Kleben zuschneiden.
Der Assistent verwendete einen Router mit einer Führung entlang der Kanten, um die Stiftlöcher in den Spikes links und rechts zu erweitern. Dadurch können sich die Stifte nach links und rechts bewegen, wenn sich die Tabelle erweitert / zusammenzieht. Dieser Vorgang wird nicht in der mittleren Spitze durchgeführt, da sich der Tisch von der Mitte nach außen ausdehnt / zusammenzieht.
Hier können Sie sehen, dass das Loch in der mittleren Spitze nicht länglich ist; Die restlichen 6 sind länglich. Dies wird am anderen Ende der Tabelle wiederholt.
Der Kleber wird nur auf den mittleren Zapfen aufgetragen. Die Kantenplatte wird nirgendwo geklebt, da sich die Arbeitsplatte dann nicht ausdehnen / zusammenziehen kann.
Der mittlere Dübel ist vollständig durch den Dorn und das Steckbrett geklebt.
Die verbleibenden Dübel sollten sich in der Spitze vorwärts und rückwärts bewegen können, damit sie auf das Kantenbrett geklebt werden. Der Kleber wird nur dort aufgetragen, wo sie mit der Kante in Kontakt kommen. Dies verhindert, dass sie im Laufe der Zeit auftauchen.
Schritt 6: Schneiden langer Enden
Der Meister schnitt die langen Tischkanten mit einer neu erworbenen Kettensäge ab. Verwenden Sie ein Quadrat, um sicherzustellen, dass der Winkel 90 Grad zum benachbarten Ende entspricht.
Schritt 7: Beine machen
Um die Beine zu machen, klebte der Meister 12 cm dicke Erlenbretter zusammen. Nachdem der Kleber getrocknet war, fuhr er sie mit einem Jointer und Hobel weg.
Nachdem der Kleber getrocknet ist, schneidet der Meister sie mit einem Verriegelungsblock und einer Gehrungssäge auf 73 cm. Die Gesamthöhe des Tisches sollte ca. 76 cm betragen.
Schritt 8: Erstellen Sie eine Schürze
Nachdem er seine Beine dort gespreizt hatte, wo der Meister sie sehen wollte, maß er die Pullover für die Schürze ab und schnitt sie ab. Kleben Sie sie dann zur Unterstützung in einem Winkel von 45 Grad.
Der Meister beschloss, die Springer zu verdoppeln. Markieren Sie einfach jedes Stück an der Stelle, an der es sich befinden wird.
Der Meister maß, schnitt und klebte die Stürze weiter, um alles zu verkleben und zu verstärken. Er klemmte 24 Stunden lang, bis der Kleber getrocknet war.
Hier ist es etwas schwierig zu sehen, aber der Master hat einen Router und einen Bolzen verwendet, um die Schlitze in der Basis auszuschneiden. Sie werden verwendet, um die Tischplatte mit Metallspiegelhalterungen an der Basis zu befestigen. Aus dem gleichen Grund, aus dem die Bewegung des Holzes an den Enden der Kante toleriert wird, möchte der Handwerker die Basis nicht einfach mit der Arbeitsplatte verschrauben, da dies das Ausdehnen und Zusammenziehen des Holzes nicht ermöglicht. Diese Rillen müssen nicht spezifisch sein ... sie werden immer noch ausgeblendet.
Schritt 9: Befestigen der Füße an der Basis
Der Meister klemmte die Beine fest, um Löcher in die Querhalterungen und in jedes Bein zu bohren.
Dann benutzte er eine 10 cm Schraube und Unterlegscheibe in jedem Bein, um es zu befestigen. Sie können 2 oder eine sehr starke Schraube verwenden.
Schritt 10: Fertigstellung der Stiftung
Der Meister zerlegte die Schürzenknoten, schleifte sie mit 220er Schleifpapier und trug 3 Schichten weiße Latexfarbe auf, wobei er leicht zwischen den Schichten schleifte.
Schritt 11: Beenden Sie die Arbeitsplatten
Der Meister verwendete Epoxidharz, um Knoten oder Unvollkommenheiten in der Walnuss-Arbeitsplatte auszufüllen. Es sollte zu viel aufgetragen werden, um die Löcher zu überfüllen, und dann beim Schleifen der Arbeitsplatten bündig schleifen.
Schleifen Sie den Tisch mit Schleifpapier mit einem Exzenterschleifer mit einer Korngröße von 80, 150 und 220 Einheiten.
Ganz am Ende verwendete der Meister Pure Rubio Monocoat Öl für die Arbeitsplatte gemäß den beigefügten Anweisungen. Wischen Sie es einfach ab, lassen Sie es 15 Minuten lang stehen und wischen Sie dann den Überschuss ab. Dies ist ein sehr einfach zu verwendendes Produkt.
Schritt 12: Anbringen der Arbeitsplatte an der Basis
Schließlich brachte der Meister Metallspiegelhalter an, um die Basis an der Arbeitsplatte zu befestigen. Schrauben Sie einfach die Laschen so, dass sie die zuvor ausgeschlagenen Schlitze erfassen. Er schnitzte sechs Rillen.
Schritt 13: fertiges Produkt
