In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Ihren eigenen RC (RC) erstellen. ein Auto. Der Autor hat nicht aufgehört, einige Teile der Modelle so weit wie möglich zu verbessern. Er hat mehrere Videos gemacht und auf seinem Kanal in YouTube gepostet.
Wenn Sie neu in der RC-Welt sind, wissen Sie möglicherweise nicht, was Sie brauchen und was Sie wirklich wollen. Arten von Autos und ihre Eigenschaften. Unten finden Sie eine Übersichtstabelle, die Ihnen bei der Auswahl hilft.
Nachdem Sie diesen Artikel gelesen haben, können Sie Drifting, Touring, Rallye, Buggy, Truggy oder Short Course bauen. Im ersten Teil der Tabelle finden Sie die Merkmale des Fahrzeugtyps. Einige der Optionen hängen von Geschwindigkeit, Spiel, Radgröße und Fahrzeug ab.
Der zweite Teil der Tabelle enthält die Parameter, die zur Berechnung der endgültigen Höchstgeschwindigkeit jedes Modells erforderlich sind. Die drei grün hervorgehobenen Linien sind die Parameter, die sich ändern, um die maximale Geschwindigkeit zu erreichen. Durch einfaches Ändern des Übersetzungsverhältnisses des KV-Motors und der Anzahl der N Zähne des Motorgetriebes können Sie unterschiedliche Modellgeschwindigkeiten erhalten.
Die Teile, die Sie drucken, hängen von den Teilen ab, die Sie kaufen. Und diese wiederum hängen von der Art des Modells ab, das Sie sammeln werden. Daher müssen Sie zuerst alles durchdenken, bevor Sie einen „verrückten Druck“ starten.
Außerdem die Details, die gekauft werden müssen, und die Preisspanne. So bedeutet beispielsweise Motor (4-25-60), dass Sie den billigsten Kollektormotor für 4 US-Dollar kaufen können. Ein guter bürstenloser Motor kann 25 US-Dollar kosten. und schließlich kann ein leistungsstarker 3670-Motor 60 US-Dollar kosten.
• Empfänger und Sender (15-20-60)
• ESC Elektronisch Drehzahlregler (5-25-50)
• 3650 Kommutator / bürstenloser Motor oder mehr für 1/10 (4-25-60)
• Servo 5-15 kg (4-10-30)
• 2S LiPo-Akku (9-15-25)
• LiPo-Aufladung (5-12-40)
• Taschenlampen (4-8-20)
• Batterie / Motor / ESC-Adapter schrumpfen (0-2-10)
Es kostet 46 US-Dollar für die billigste Konfiguration, 117 US-Dollar für die gute / empfohlene Konfiguration und 295 US-Dollar für die Elektronikkonfiguration. Ihre Aufgabe ist es, den Punkt zu finden, an dem Ihre Wünsche auf die Möglichkeit Ihres Geldbeutels treffen.
Das ist aber noch nicht alles. Sie benötigen Zahnräder für Differentiale, Lager, Achsen.Und natürlich dürfen wir Stoßdämpfer nicht vergessen.
• (Stoßöl) (8-15-40)
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• [leechrl = https: //hobbyking.com/en_us/metal-flat-head-machine-hex-screw-m3x16-10pcs-set.html] viele M3-Schrauben und 4 Stück selbstsichernde Muttern (6-12-30) [ / Blutegel]
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Alle Links sind für die Preisgestaltung.
Einstellungen
Die Auswahl der Originalteile ist die erste Einstellung, da die Details von der Art des Autos abhängen, das Sie bauen möchten. Der Autor dieses Projekts fertigte ein Chassis für drei Arten von Autos On-Road, Buggy, Truggy. Sie können versuchen, das Gehäuse aus anderen Projekten zu verwenden. Aber dann müssen Sie den Radstand und die Achsbreite anpassen.
Radstand (Radstand) : Abstand zwischen den Achsen. Sie können Chassis mit unterschiedlichen Radständen erstellen, indem Sie verschiedene Teile zum Drucken auswählen. Kombinieren Sie eine Vorder- und eine Rückseite, um den endgültigen Radstand an die Basis anzupassen, die Sie verwenden möchten. Die Länge der zentralen Plattform hängt davon ab. Der Radstand vieler Driftmodelle beträgt ca. 255 mm Buggy und Truggy 270 mm, Tesla Model S -295 mm.
Achsenbreite (Breite der Achse): Abstand zwischen Achsrädern. Sie müssen kurze Kardanwellen (CVD) und 3D-Druckhebel für On-Road-Fahrzeuge und längere für Offroad-Fahrzeuge verwenden.
Mittendifferential (Mittendifferential)- Sie können verschiedene Differentiale 1/8, 1/10 verwenden
Die Position des zentralen Differentials - Sie können das Gehäuse des zentralen Differentials in der Mitte des Gehäuses platzieren oder 9,5 mm nach rechts bewegen.
Nachlauf- und Radausrichtung - Nachlauf bezieht sich auf die Längsneigung der Drehachse des Rades. Sie können diese Parameter für jede Achse anpassen. Der Autor empfiehlt, mit 6º vorne und 0º an der Hinterachse zu beginnen. Diese Einstellungen werden mit Hilfe von „einstellbaren Lenkstiften“ vorgenommen, die ausgedruckt werden können, oder mithilfe der 4,7-mm-Kugelpaare aus der obigen Liste.
Abstand - Sie können diesen Parameter mit zwei verschiedenen gedruckten „Schmetterlingen“ für Straßen- und Offroad-Konfigurationen ändern. Hierzu werden Hebel unterschiedlicher Länge und Löcher in den "Schmetterlingen" eingesetzt.
Universelle Plattform
Mit der Plattform können Sie ein Chassis mit einer Breite von 115 mm und einem Radstand von 255 bis 315 mm bauen. Da das Chassis in zwei Teile unterteilt ist, ist die Kombination dieser Teile der Konstruktionsschlüssel. Vor dem Fahrgestell befinden sich ein Servo, ein Lenksystem und ein Teil der Batterie. Ein Motor, ein Teil der Batterie und möglicherweise etwas Elektronik werden auf der Rückseite des Gehäuses installiert. Um das richtige vordere und hintere Fahrgestell auszuwählen, müssen Sie den richtigen Radstand kennen.
Ihr gewünschter Radstand = Vorderradstand + Hinterradstand. Wie in den Abbildungen zu sehen ist, reicht der vordere Radstand von 135 bis 150 und der hintere von 120 bis 165.
• Die vier Teile des Gehäuses sind zu einer STL-Datei zusammengefasst, zwischen ihnen verbleibt jedoch ein Abstand von 0,01 mm, sodass sie nach dem Drucken leicht getrennt werden können. Zum Beispiel: Sie möchten ein Auto mit einem Radstand von 270 mm bauen. Wählen Sie einen Radstand von 135 mm und drucken Sie das vordere und hintere Kit
• MRCC_OBTS_UP_W15_SET_FLC135.stl
• Unten
• Oben
• Seiten
• MRCC_OBTS_UP_W15_SET_RLC135.stl
• Unten
• Oben
• Seiten
Wenn Sie Teile aus einer festgelegten Datei verwenden, drucken Sie auch zwei „Seitenplatten“. Denken Sie daran, dass Platten nicht gedruckt werden müssen, wenn Sie einen Frogger Build, Titan Build oder Tesla Model S Build erstellen möchten.
Schalen für Buggy, Truggy und On-Road müssen auf einem Chassis mit einem Radstand von 270 mm für Buggy und 295 mm für Tesla montiert werden.
Die Zeichnungen zeigen, dass die maximale Batteriegröße 150 mm 66 + 84 beträgt. Sie müssen auch zwei Klammern für die Batterie und das Servo drucken.
• 2x MRCC_OBTS_UP_SD_LINK.stl
• 2x MRCC_OBTS_UP_BT_TOWER.stl
• MRCC_OBTS_UP_BT_HOLDER150.stl
• MRCC_OBTS_UP_SERVO_HOLDER.stl
Alle Löcher für M3-Schrauben haben einen Durchmesser von 2,8 mm und Durchgangslöcher von 3,2 mm. Alle Schrauben können 16 mm lang sein. Für das Mittendifferential können Sie 30 mm Schrauben verwenden.
Differential vorne / hinten
Die Differentialabdeckung ist für das „HSP 02024 Front Rear Differential“ oder ähnliches hergestellt, da dieses Differential im Handel am günstigsten ist und mit billigen chinesischen Gegenstücken kompatibel ist.
Ein interessantes Merkmal dieses Gehäuses ist, dass Sie den Achsengießer ändern können und beim Drucken nur drei kleine Details ändern können. Der Autor versuchte 6º für die Vorderachse und 0º oder -3º für die Hinterachse. Dazu müssen Sie die gewünschten unteren Stützarme und das Stützgestell "Schmetterling" drucken.
Sie benötigen zwei 10x15x4-Lager, um das Differential an Ort und Stelle zu halten, aber einige der gekauften Differentiale werden mit diesen Lagern geliefert. Sie benötigen außerdem zwei 5x10x4-Lager, um das Differentialgetriebe zu arretieren. Ebenso benötigen Sie für jedes Zahnrad eine zentrale Antriebswellenkupplung 1/10 (1/10 Universalbecher / Vase).
Es gibt zwei Stützpositionen "Schmetterling". Mit einem großen können Sie 80-100-mm-Stoßdämpfer für Buggy / Truggy und mit einem kleinen 60-80-mm-Stoßdämpfer für On-Road-Modelle installieren.
Zum Verbinden des unteren und oberen Teils des Gehäuses benötigen Sie eine M3-Mutter und eine Senkschraube M3x8-10. Verwenden Sie zum Versetzen dieses Gehäuses auf das Hauptgehäuse M3-Senkschrauben mit einer Länge von 12 bis 14 mm. Sie benötigen 4 für jeden Differentialfall. Dies muss erfolgen, um einen Teil des Unterlenkersattels zu platzieren, der in die Innenseite des Differentialgehäuses eintritt. Verwenden Sie die Senkkopfschrauben M3x16, um die Unterlenker-Bremssattelteile am Differentialgehäuse zu befestigen. Dazu benötigen Sie 8 Schrauben.
Mittendifferential
Sie haben zwei Möglichkeiten, ein zentrales Differential zu platzieren. Zentrieren Sie das Gehäuse oder bewegen Sie es nach rechts, um eine größere Batterie einzubauen. Drucken Sie den unteren und oberen Rand der Box aus, den entsprechenden Adapter für Ihr Differential. Wenn Sie nicht 10 US-Dollar für einen Adapter und ein Zahnrad ausgeben möchten, drucken Sie das beigefügte Zahnrad Mod1 14T (hergestellt für Soldatendifferential) aus.
Nachdem Sie den Adapter gedruckt haben, können Sie ihn auf das Gehäuse legen und mit 5x M3x30-Senkschrauben an der Unterseite festschrauben. Sie mögen kürzer sein, aber auf diese Weise (30 mm) tragen sie zur Stärkung der Fahrgestellstruktur bei.
Lenkgetriebe
Das Lenksystem besteht aus zwei Scharnieren und zwei darüber liegenden „Lenksäulen“. Beide Zahnstangen sind durch einen Lenkzug verbunden. Wenn einer der Servohebel gedreht wird, macht der andere dasselbe.
Das Lenksystem ist für 3 verschiedene Lagergrößen ausgelegt. Der Autor empfiehlt die Verwendung von 5x10x4, wenn diese für Sie leicht zu finden sind. Sie benötigen 4 Stück. 6x12x4 Lager wären besser, wenn Sie sie zum gleichen Preis erhalten könnten. Sie müssen nur 5 Teile drucken. Setzen Sie die Lager in die „Lenkgetriebe“ ein und befestigen Sie die Scharniere daran. Danach müssen Sie die Zahnstangen und die vorderen Lenkblöcke sowie den Servomechanismus verbinden. Hierzu werden 4,7 mm Kugelgelenke mit M3-Schrauben verwendet.
Anhänger
Jetzt machen wir die Federung. Andere Querlenker, Lenkeinheiten und hintere feste Einheiten als die C-Nabe hängen von der Universalantriebswelle (CVD) ab, die Sie verwenden möchten. Und jetzt müssen Sie wieder aus einer Vielzahl von Optionen auswählen. Vielleicht wäre die beste Lösung, einen CVD mit einem Kit-Kit zu kaufen. Da HCP CVD am billigsten ist, hat der Autor verschiedene Versionen von Teilen für verschiedene HCP CVDs hergestellt. Dazu gehören 102015 und 122015 für kurze Hebel, 106015 und 166015 für normale lange Hebel (Version 715) und 108015 und 188015 für verlängerte Hebel (Version 769).
Jetzt gibt es also den Typ ON-ROAD und OFF-ROAD. In Kombination mit dem entsprechenden C-Hub oder RFBlock (RearFixedBLock) können Sie mit dem ONROAD-Typ kleine Räder einbauen, während OFFROAD auf große Räder getestet wird.
Sie benötigen einen 3 mm Stahldraht (Pianodraht), von dem Sie die Stange auf 56 mm abschneiden. 3 davon müssen in die Löcher der Hebel eingeführt werden. Schneiden Sie auch 4x33 (Offroad) und 4x26 (Onroad) Stangen und verbinden Sie die C-Nabe oder die hinteren festen Blöcke mit Hebeln.
Jetzt ist es Zeit, das Unterlenker mit der vorderen C-Nabe in Position zu bringen. Führen Sie dazu den hinteren Teil der 3x56 mm-Stange (bereits im Unterlenker) in das Loch des Unterlenkersattels ein, das Sie zuvor auf das Differentialgehäuse geschraubt haben. Verwenden Sie dann einen anderen Unterlenkersattel und schrauben Sie ihn (denken Sie daran, 2 M3x16mm mit Schweiß) an die Differentialabdeckung.
Wenn Sie vordere Querlenker sammeln, müssen Sie je nach CVD-Typ 2 C-Naben und zwei vordere Lenkeinheiten drucken. Je nach Typ Ihrer Hinterachse müssen auch zwei hintere feste Einheiten gedruckt werden. Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der Lenkblöcke und der hinteren festen Blöcke:
• Typ A: für Quanum Vandal CVD und Mission-D CVD
• Typ B: für HSP 122015, 166015 und 188015
• Typ C: für HSP 102015, 106015 und 108015
• Typ D: für OpenRC Truggy Reely CVD
• Typ X: für Vandal, Hinterachswelle und Hülse
Jetzt müssen Sie auch die richtige Hebelwirkung für Ihre CVD wie folgt auswählen:
• 375 Hebel für Mission-D-CVDs
• 475 Hebel für HSP 102015 und 122015
• 715 Hebel für Vandal und Reely, HSP 106015 und 166015
• 769 Hebel für HSP 108015 und 188015
Nachdem Sie die vorderen Lenkblöcke gedruckt haben, setzen Sie die Lager ein und setzen Sie sie in die vorderen C-Naben ein. Setzen Sie dazu die vordere Lenkeinheit fast bis zur Endposition ein und drehen Sie sie um die Achse, wobei Sie die Löcher der Lenkeinheit und der C-Nabe kombinieren. Verwenden Sie 2x M3x14-16 mm, um die Lenkeinheit zu sichern. Setzen Sie danach den CVD ein (eine Seite im Lager der Lenkeinheit und die andere im Differential).
Der Sturz wird durch Unterlenker geregelt. Verwenden Sie UAS_XXX mit derselben Nummer wie Ihre Unterlenker, um einen Sturz von 0 Grad zu erzielen. Sie können etwas länger oder kürzer wählen, um den Sturz von 0 ° zu ändern.
Dateien und Tipps drucken
Dateien zum Drucken befinden sich im Archiv. Denken Sie daran, dass Sie nicht alle Teile drucken müssen, sondern nur die, die für Ihre Baugruppe benötigt werden.
Dieses Projekt ist zum Drucken in FDM-Druckern vorgesehen. Alle Teile können mit dem billigsten PLA gedruckt werden, den Sie finden können, um den Drucker nicht zu beschädigen.
Es wird eine negative horizontale Ausdehnung verwendet (- 0,02), wodurch Befestigungslöcher für Schrauben mit ausreichender Genauigkeit gedruckt werden können. Obwohl dies eher eine Funktion des 3D-Druckers des Autors ist. Einige Teile sind mit Trägern bedruckt, die entfernt werden müssen.
Der Autor verwendet Annet A8. Die Grundeinstellungen für den Druck sind wie folgt:
• Schichthöhe 0,2 mm
• Umfangsstärke 0,48 mm
• 5/5 obere / untere feste Schichten
• 15 bis 50% Füllung mit einer Überlappung von 12%
• 210 ° C bei Extrudertemperatur und 40 ° C für die Tabelle (für Standard-PLA)
• Druckgeschwindigkeit 70 mm / s, Geschwindigkeit 50% für Außenumfang, Geschwindigkeit 80% für Befüllung und Unterstützung
• Die Standardbewegungsgeschwindigkeit in XY beträgt 250 mm / s
• Beschleunigung der Presse von 300 mm / s2 und Beschleunigung der Bewegung von 400 mm / s2
• Rückzugsgeschwindigkeit 60 mm / s, 2 mm Rückzug
• 0,23 mm beim Ausrollen am Ende des Umfangs und 0,08 mm Extrusionslänge des Kunststoffs vor dem Extrudieren
• 0,2 mm Z-Lift zum Einfahren (um Stöße und Kratzer zu vermeiden)
• -0,02 horizontale Ausdehnung (für die richtige Größe und Größe der Löcher)
• Erste Schicht mit einer Rate von 33% (für bessere Haftung und größere Sicherheit)
• Ich verwende eine Schürze in einem Abstand von 8 mm vom Objekt mit 2 Konturen von 1 Schicht (um den Extruder aufzutanken und die korrekte Ausrichtung des Tisches zu überprüfen).
• 40-50% Lüftergeschwindigkeit für die zweite und andere Schichten (bis zu 70% für schnelle Schichten)
Um schneller zu drucken, erhöht der Autor die Ebenenhöhe auf 0,25 mm und verwendet 4/4 obere / untere Ebenen. Um den größten Teil zu verstärken, werden 3 oder 4 Perimeter anstelle von 2 und mindestens 33% Deckung verwendet.
Videos von Modelle Autor:
Sie haben zwei Möglichkeiten, ein zentrales Differential zu platzieren. Zentrieren Sie das Gehäuse oder bewegen Sie es nach rechts, um eine größere Batterie einzubauen. Drucken Sie den unteren und oberen Rand der Box aus, den entsprechenden Adapter für Ihr Differential. Wenn Sie nicht 10 US-Dollar für einen Adapter und ein Zahnrad ausgeben möchten, drucken Sie das beigefügte Zahnrad Mod1 14T (hergestellt für Soldatendifferential) aus.
Nachdem Sie den Adapter gedruckt haben, können Sie ihn auf das Gehäuse legen und mit 5x M3x30-Senkschrauben an der Unterseite festschrauben. Sie mögen kürzer sein, aber auf diese Weise (30 mm) tragen sie zur Stärkung der Fahrgestellstruktur bei.
Lenkgetriebe
Das Lenksystem besteht aus zwei Scharnieren und zwei darüber liegenden „Lenksäulen“. Beide Zahnstangen sind durch einen Lenkzug verbunden. Wenn einer der Servohebel gedreht wird, macht der andere dasselbe.
Das Lenksystem ist für 3 verschiedene Lagergrößen ausgelegt. Der Autor empfiehlt die Verwendung von 5x10x4, wenn diese für Sie leicht zu finden sind. Sie benötigen 4 Stück. 6x12x4 Lager wären besser, wenn Sie sie zum gleichen Preis erhalten könnten. Sie müssen nur 5 Teile drucken. Setzen Sie die Lager in die „Lenkgetriebe“ ein und befestigen Sie die Scharniere daran. Danach müssen Sie die Zahnstangen und die vorderen Lenkblöcke sowie den Servomechanismus verbinden. Hierzu werden 4,7 mm Kugelgelenke mit M3-Schrauben verwendet.
Anhänger
Jetzt machen wir die Federung. Andere Querlenker, Lenkeinheiten und hintere feste Einheiten als die C-Nabe hängen von der Universalantriebswelle (CVD) ab, die Sie verwenden möchten. Und jetzt müssen Sie wieder aus einer Vielzahl von Optionen auswählen. Vielleicht wäre die beste Lösung, einen CVD mit einem Kit-Kit zu kaufen. Da HCP CVD am billigsten ist, hat der Autor verschiedene Versionen von Teilen für verschiedene HCP CVDs hergestellt. Dazu gehören 102015 und 122015 für kurze Hebel, 106015 und 166015 für normale lange Hebel (Version 715) und 108015 und 188015 für verlängerte Hebel (Version 769).
Jetzt gibt es also den Typ ON-ROAD und OFF-ROAD. In Kombination mit dem entsprechenden C-Hub oder RFBlock (RearFixedBLock) können Sie mit dem ONROAD-Typ kleine Räder einbauen, während OFFROAD auf große Räder getestet wird.
Sie benötigen einen 3 mm Stahldraht (Pianodraht), von dem Sie die Stange auf 56 mm abschneiden. 3 davon müssen in die Löcher der Hebel eingeführt werden. Schneiden Sie auch 4x33 (Offroad) und 4x26 (Onroad) Stangen und verbinden Sie die C-Nabe oder die hinteren festen Blöcke mit Hebeln.
Jetzt ist es Zeit, das Unterlenker mit der vorderen C-Nabe in Position zu bringen. Führen Sie dazu den hinteren Teil der 3x56 mm-Stange (bereits im Unterlenker) in das Loch des Unterlenkersattels ein, das Sie zuvor auf das Differentialgehäuse geschraubt haben. Verwenden Sie dann einen anderen Unterlenkersattel und schrauben Sie ihn (denken Sie daran, 2 M3x16mm mit Schweiß) an die Differentialabdeckung.
Wenn Sie vordere Querlenker sammeln, müssen Sie je nach CVD-Typ 2 C-Naben und zwei vordere Lenkeinheiten drucken. Je nach Typ Ihrer Hinterachse müssen auch zwei hintere feste Einheiten gedruckt werden. Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der Lenkblöcke und der hinteren festen Blöcke:
• Typ A: für Quanum Vandal CVD und Mission-D CVD
• Typ B: für HSP 122015, 166015 und 188015
• Typ C: für HSP 102015, 106015 und 108015
• Typ D: für OpenRC Truggy Reely CVD
• Typ X: für Vandal, Hinterachswelle und Hülse
Jetzt müssen Sie auch die richtige Hebelwirkung für Ihre CVD wie folgt auswählen:
• 375 Hebel für Mission-D-CVDs
• 475 Hebel für HSP 102015 und 122015
• 715 Hebel für Vandal und Reely, HSP 106015 und 166015
• 769 Hebel für HSP 108015 und 188015
Nachdem Sie die vorderen Lenkblöcke gedruckt haben, setzen Sie die Lager ein und setzen Sie sie in die vorderen C-Naben ein. Setzen Sie dazu die vordere Lenkeinheit fast bis zur Endposition ein und drehen Sie sie um die Achse, wobei Sie die Löcher der Lenkeinheit und der C-Nabe kombinieren. Verwenden Sie 2x M3x14-16 mm, um die Lenkeinheit zu sichern. Setzen Sie danach den CVD ein (eine Seite im Lager der Lenkeinheit und die andere im Differential).
Der Sturz wird durch Unterlenker geregelt. Verwenden Sie UAS_XXX mit derselben Nummer wie Ihre Unterlenker, um einen Sturz von 0 Grad zu erzielen. Sie können etwas länger oder kürzer wählen, um den Sturz von 0 ° zu ändern.
Dateien und Tipps drucken
Dateien zum Drucken befinden sich im Archiv. Denken Sie daran, dass Sie nicht alle Teile drucken müssen, sondern nur die, die für Ihre Baugruppe benötigt werden.
Dieses Projekt ist zum Drucken in FDM-Druckern vorgesehen. Alle Teile können mit dem billigsten PLA gedruckt werden, den Sie finden können, um den Drucker nicht zu beschädigen.
Es wird eine negative horizontale Ausdehnung verwendet (- 0,02), wodurch Befestigungslöcher für Schrauben mit ausreichender Genauigkeit gedruckt werden können. Obwohl dies eher eine Funktion des 3D-Druckers des Autors ist. Einige Teile sind mit Trägern bedruckt, die entfernt werden müssen.
Der Autor verwendet Annet A8. Die Grundeinstellungen für den Druck sind wie folgt:
• Schichthöhe 0,2 mm
• Umfangsstärke 0,48 mm
• 5/5 obere / untere feste Schichten
• 15 bis 50% Füllung mit einer Überlappung von 12%
• 210 ° C bei Extrudertemperatur und 40 ° C für die Tabelle (für Standard-PLA)
• Druckgeschwindigkeit 70 mm / s, Geschwindigkeit 50% für Außenumfang, Geschwindigkeit 80% für Befüllung und Unterstützung
• Die Standardbewegungsgeschwindigkeit in XY beträgt 250 mm / s
• Beschleunigung der Presse von 300 mm / s2 und Beschleunigung der Bewegung von 400 mm / s2
• Rückzugsgeschwindigkeit 60 mm / s, 2 mm Rückzug
• 0,23 mm beim Ausrollen am Ende des Umfangs und 0,08 mm Extrusionslänge des Kunststoffs vor dem Extrudieren
• 0,2 mm Z-Lift zum Einfahren (um Stöße und Kratzer zu vermeiden)
• -0,02 horizontale Ausdehnung (für die richtige Größe und Größe der Löcher)
• Erste Schicht mit einer Rate von 33% (für bessere Haftung und größere Sicherheit)
• Ich verwende eine Schürze in einem Abstand von 8 mm vom Objekt mit 2 Konturen von 1 Schicht (um den Extruder aufzutanken und die korrekte Ausrichtung des Tisches zu überprüfen).
• 40-50% Lüftergeschwindigkeit für die zweite und andere Schichten (bis zu 70% für schnelle Schichten)
Um schneller zu drucken, erhöht der Autor die Ebenenhöhe auf 0,25 mm und verwendet 4/4 obere / untere Ebenen. Um den größten Teil zu verstärken, werden 3 oder 4 Perimeter anstelle von 2 und mindestens 33% Deckung verwendet.
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